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亚东交通指南：拉萨汽车站，每天从早上7：00起，有各种类型的车辆前往日喀则，根据不同的车型，车费从38元至50元不等，车程约8小时(主要走北线)，南线没有班车，若要走南线(可参观羊湖、卡若拉冰川、江孜古城等)，只能包车。
早晨的亚东，蓝色的雾气弥漫小镇，连黎明的阳光也是蓝色的。早上8点我就起床，带着摄像机走出镇中心的宾馆。昨天晚上车子从帕里开至亚东，夜幕垂下，深谷两边高耸的山峰就像蚌一样合拢，只看到朦胧夜色中模糊的小镇剪影。36年后又一次嗅到亚东夜的气息，虽然心情恨激动，由于这里氧气充足，加上一天奔波的劳顿，我还是欣欣然地步入了梦境的深处。
亚东就像一个蓝色的梦走在亚东街头，人仿佛仍未醒来，只是从梦境又走进了梦境。6月的亚东是一个彩色的世界，各色植物姹紫嫣红，色彩斑斓。由于地形变化，高差悬殊，植物呈自然垂直分布，种类繁多的针叶、阔叶林木、漫山满沟的植物群落组成了绵延起伏的绿色长廊。然而今天早上这一切都浸润在蓝色的氛围之中。蓝色铺天盖地，山头、山坳、河谷，还有一排排华丽的木屋楼房之间都弥漫着一层层、一簇簇蓝色的薄雾，亚东就像一个蓝色的梦。这是一个崭新的亚东，两三层的楼房居多，山沟里拥挤着栉次鳞比的房屋，不一会儿，一家挨一家的门面在蓝雾的氤氲中打开了店铺，五花八门的衣物商品摆设在门外，亮出了小镇的繁荣。
记得36年前亚东不是这样子，山沟里只有两条街道，都是两层的木楼。木楼陈旧，古朴，却也别致，说它是猎人的木屋、庄园的木楼或是热带雨林的木房子都不是，又都有点像。
后来我曾经认真地体会第一次来亚东的感受，说它是神话世界吧，没有神话的离奇，倒有一些世俗的生活气息，说它是童话吧，没有童话的天真，倒有一些古老的韵味。最后，我只好认定它是一个梦。
这个梦境在新亚东找不见了，甚至连一点痕迹都没留下。带着这个遗憾在一座华丽的楼房前我问一位老阿妈，她告诉我：过去的旧楼都拆除了，这些都是改革开放后建的新楼房。她话音里的满意和自豪，使我再没理由为旧亚东的消失而遗憾了。
亚东的旧楼和新楼亚东的旧楼我上去过。36年前的一天，我和同行的两位同学在亚东逛街，我们身上穿的西藏民族学院统一发的棉大衣，使两位家在亚东的藏族女同学认出，热情地邀请我们到楼上喝酥油茶。现在我还能清晰地记得她俩把头伸到木楼窗外招呼我们的情景。我们从外面的木梯上去，楼内很暗，隔开的一间阁楼像是客厅，全是木结构。里面很朦胧，很古典。不记得里面有些什么家俱和摆设，总觉得有一种很奇特、很充实的东西使这座木楼有了让人细细体会的韵味和美感。
亚东的新楼我也上去过，楼里楼外的华丽展示出亚东人对浓艳色彩的偏爱。同样是两三层的楼房，打扮得花枝招展。临街的大窗开成一面墙，精制的窗棂，悬挂的窗幔，阳台的花卉，还有里面的电视机，各种家用电器、沙发、卡垫、花的柜子许多鲜丽的色彩在采光极好的房间里飞舞跃动。
不管怎么说，我还是怀念老亚东，尤其是那些木楼所代表的富有特色的建筑风格和文化意蕴，那是一种历史的沉淀和梦境的组合。
然而任何建筑都是时代的产物，新亚东的出现是新生活的必然，新的建筑风格，新的审美，新的生活方式，是在社会发展中应运而生的，只有生活在那里的人们才有权选择。他们所选择的，肯定是他们认为最好的。是的，我面对的是历史上最好的亚东。
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